Να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας και όχι μόνο επειδή φοράτε ακριβά ρούχα επώνυμων σχεδιαστών. Karl Lagerfeld
Με αφορμή την επέτειο από τον θάνατό του, στις 19 Φεβρουαρίου του 2019, ας γνωρίσουμε τη ζωή και την πορεία του στη δύσκολη και απαιτητική βιομηχανία της μόδας.
“H κομψότητα είναι attitude” Karl Lagerfeld
Μια ιδιοφυΐα της μόδας. Ένας συναρπαστικός, αν και αινιγματικός, χαρακτήρας. Ένας αυστηρός και παθιασμένος καλλιτέχνης. Ο ίσως πιο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας στον κόσμο.
Ο άνθρωπος που με την υπερχείλιση της δημιουργικότητάς του ανέστησε τον οίκο Chanel “αναστατώνοντας” την ιστορία της μόδας με τις ευρηματικές δημιουργίες του.
Ο Lagerfeld έφτασε στο απόγειό του υπηρετώντας ως δημιουργικός διευθυντής της Chanel – έναν ρόλο που συνέχισε με μεγάλη επιτυχία για 36 χρόνια. Αναλαμβάνοντας τα ηνία του κορυφαίου οίκου μόδας – λίγο περισσότερο από μια δεκαετία μετά τον θάνατο της Coco Chanel- αναβίωσε τη φίρμα που ξεθώριαζε, εισάγοντας τα pret-a-porter και συνδυάζοντας τη διαχρονική κληρονομιά των tweedy, σπορ, γυναικείων παντελονιών του οίκου, προσθέτοντας μοντέρνες, ακόμη και φουτουριστικές πινελιές.
«Η συνεισφορά του στη μόδα δεν ήταν στη δημιουργία μιας νέας σιλουέτας, όπως έκαναν άλλοι σχεδιαστές -ανάμεσά τους ο Cristobal Balenciaga, ο Christian Dior και η ίδια η Coco Chanel-. Αντίθετα, δημιούργησε ένα νέο είδος σχεδιαστή: το shape-shifter. Δηλαδή, η δημιουργική δύναμη που προσγειώνεται στην κορυφή μιας επωνυμίας και την επανεφευρίσκει εντοπίζοντας την ειδωλολατρική σημειολογία της ενώ στη συνέχεια τη μεταφέρει στο παρόν με μια υγιή δόση ασέβειας και ποπ κουλτούρας»
είναι τα λόγια της της διευθύντριας μόδας των New York Times για τον ανεπανάληπτο Karl.
Τα πρώτα χρόνια & η είσοδος στον κόσμο της μόδας
O Karl Lagerfeld γεννήθηκε στο Αμβούργο το 1933, ως Karl Otto Lagerfeldt, από έναν πλούσιο Γερμανό επιχειρηματία και Σουηδή μητέρα. Παρά τον πόλεμο, τα παιδικά του χρόνια, τα πέρασε με μια σχετική οικονομική άνεση μαζί με τις δύο μεγαλύτερες αδερφές του Martha Christiane και Thea (ετεροθαλή αδερφή από τον πρώτο γάμο του πατέρα του). Το 1947, όταν ο Lagerfeld ήταν 14 ετών, η οικογένεια μετακόμισε στο Παρίσι και ο ίδιος γράφτηκε στο Lycée Montaigne για να σπουδάσει σχέδιο και ιστορία και δεν άργησε να βρει τη μόδα.
Η πρώτη επαφή του Lagerfeld με τη μόδα ήρθε ως αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού σχεδίου που διοργάνωσε η Secretariat International de la Laine (Διεθνής Ένωση Μαλλιού) το 1954. Το σκίτσο ενός παλτού από τον Lagerfeld κέρδισε το πρώτο βραβείο τραβώντας την προσοχή του Pierre Balmain – έναν από τους σπουδαίους Παριζιάνους couturiers και κριτή του διαγωνισμού- ο οποίος του προσέφερε τη θέση του βοηθού σχεδιαστή.
Karl and Yves
To διάσημο βραβείο μόδας που οργανώθηκε από τον International Wool Secretary, έδωσε στον Karl Lagerfeld την πρώτη του δουλειά βοηθώντας τον κριτή και σχεδιαστή Pierre Balmain και τον έκανε επίσης έναν υπέροχο νέο φίλο, συν-νικητή, τον Yves Saint Laurent.
«Χωρίς τον Yves Saint Laurent και τον Karl Lagerfeld, ο κόσμος της μόδας είναι λιγότερο πολύχρωμος, σαγηνευτικός, εφευρετικός και, ναι, θρασύς και άτακτος. Τι απώλεια», λέει στο BBC Culture η κοινή φίλη και των δύο σχεδιαστών Madison Cox.
Το θαυμαστό ταλέντο του Lagerfeld έγινε γρήγορα εμφανές και σε ηλικία μόλις 20 ετών, διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής του σχεδιαστή μόδας Jean Patou. Ο Lagerfeld εξέλιξε την τέχνη του σε αυτόν τον οίκο για πέντε χρόνια, δουλεύοντας κυρίως σε συλλογές υψηλής ραπτικής, αναπτύσσοντας το ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και αισθητικής που θα τον εξυπηρετούσαν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.
Δημιουργώντας όνομα για τον εαυτό του
“Είμαι σαν μια καρικατούρα του εαυτού μου, και αυτό μου αρέσει. Είναι σαν μια μάσκα. Και για μένα το Καρναβάλι της Βενετίας διαρκεί όλο το χρόνο.” Karl Lagerfeld
Μη ικανοποιημένος που εργαζόταν υπό την καθοδήγηση άλλων και χωρίς να είναι ακόμη έτοιμος να ανοίξει τον δικό του οίκο μόδας, το 1962 ο Karl Lagerfeld γίνεται ένας από τους πρώτους ελεύθερους επαγγελματίες σχεδιασμού μόδας στον κόσμο. Η δουλειά του για διάφορες φίρμες σε όλη την Ευρώπη τον οδήγησε τελικά στην Chloe, όπου τον έφερε ο ιδρυτής Gaby Aghion για να εργαστεί μαζί με πολλούς άλλους σχεδιαστές. Μέσα σε τρία χρόνια του δόθηκε ο αποκλειστικός δημιουργικός έλεγχος του οίκου- φημισμένου για τα ρομαντικά, ελεύθερα σχέδια του- παραμένοντας εκεί μέχρι το 1983. Ο χρόνος του στον οίκο τον έβαλε στον διεθνή χάρτη μόδας, ενώ λίγο αργότερα, το WWD τον ανακήρυξε ως τον «πιο πρωτότυπο» σχεδιαστή pret-a-porter στο Παρίσι.
H ευρηματική δουλειά του Lagerfeld στην Chloe τράβηξε σύντομα την προσοχή των ιδιοκτητών του οίκου Fendi- έναν διάσημο οίκο που είχε περάσει δύσκολες στιγμές και χρειαζόταν απεγνωσμένα ανανέωση. Ο Lagerfeld, προφανώς, ήταν κάτι παραπάνω από ικανός για αυτή τη δουλειά και παρέμεινε ο δημιουργικός διευθυντής της εταιρείας από το 1965 μέχρι το τέλος της ζωής του, μετατρέποντάς την σε ένα από τα πιο διάσημα και πολυπόθητα brands μόδας στον κόσμο.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο όλο και πιο παραγωγικός Lagerfeld συνέχισε τη freelance εργασία του, κυρίως δημιουργώντας σχέδια υψηλής ραπτικής για την ιταλική φίρμα Tiziani – όπου ένας από τους πιο σημαντικούς πελάτες της ήταν η Elizabeth Taylor- μέχρι το 1969.
Tα χρόνια στη Chanel
Το 1983, όταν το συμβόλαιό του στην Chloe έληξε, ο Lagerfeld άφησε το εμπορικό σήμα και υπέγραψε ως ο νέος δημιουργικός διευθυντής στη Chanel. Δουλεύοντας αρχικά μόνο με μερική απασχόληση (με φημολογούμενο μισθό 1 εκατομμυρίου δολαρίων), το WWD ανέφερε εκείνη την εποχή ότι η υποδοχή του ήταν κάτι λιγότερο από θερμή. Ενώ ο Lagerfeld ήταν απογοητευμένος με τον αργό ρυθμό παραγωγής ραπτικής του οίκου και την αντίσταση στις αλλαγές, όσοι εργάζονται ήδη για αυτήν την φίρμα, λέγεται ότι δεν υποστήριξαν την κίνηση του Lagerfeld προς τον εκσυγχρονισμό και δεν ήταν φιλικοί προς τις νέες προσλήψεις του- συμπεριλαμβανομένου του βοηθού σχεδιασμού του Hervé Leger.
O Lagerfeld εφαρμόζει ένα από τα σχέδιά του στο top model Ines de la Fressange
O Karl Lagerfeld με top models των 90’s.
Και ενώ η πρώτη του συλλογή για τον οίκο έλαβε μικτές κριτικές, με τον Lagerfeld να δηλώνει ότι «διέπραξε πάρα πολλά Chanel Dont`s και όχι αρκετά Do`s», η επιλογή του να αναφέρεται στα σχέδια του οίκου από τις δεκαετίες του `20 και του `30, αντί για την περίφημη αναβίωση του 1950, τελικά κέρδισε τους κριτικούς. Ο Lagerfeld συνέχισε να ανθίζει στη Chanel για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Το όνομά του γίνεται σχεδόν τόσο συνώνυμο με τη Chanel όσο και η ίδια η Coco, ενώ με τον πάντα καινοτόμο τρόπο του, σάρωσε με μια νέα παράδοση μόδας: τα σόου υπερπαραγωγή.
Ο Lagerfeld πειραματιζόταν με πιο θεαματικές πασαρέλες όσο ήταν στην Chloe. Ωστόσο, στη Chanel βρήκε τη χρηματοδότηση και τη δημιουργική υποστήριξη για να αφήσει πραγματικά τη φαντασία του ελεύθερη. Επιστρατεύοντας μοντέλα όπως η Jerry Hall, η Linda Evangelista και η Ines de la Fressange από την αρχή, ο Lagerfeld μπορεί να επέλεξε σταθερά το Grand Palais ως χώρο διεξαγωγής των σόου- αλλά ποτέ δεν φαινόταν το ίδιο. Από σετ με γιγάντια παπούτσια και τσάντες μέχρι το εσωτερικό μιας ανακτορικής παραθαλάσσιας βίλας, ένα σούπερ μάρκετ, κρουαζιερόπλοιο, θέρετρο σκι και τις στέγες του Παρισιού, δεν είναι τυχαίο ότι η Chanel, εδώ και δεκαετίες, ήταν το πιο hot εισιτήριο στο Παρίσι.
Wedding with a twist
Τον Ιανουάριο του 2013, ο Lagerfeld έκλεισε το παραδοσιακό σόου υψηλής ραπτικής του με το συνηθισμένο νυφικό, αλλά φορέθηκε από δύο γυναίκες πιασμένες χέρι χέρι για να δείξουν την υποστήριξή του στον γάμο του ίδιου φύλου.
To σούπερ μάρκετ
Ο Lagerfeld ήταν γνωστός για τη δημιουργία επικών επιδείξεων μόδας μέσα στο Grand Palais για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα στην πρόσφατη ανάμνηση ήταν η πασαρέλα Womenswear Autumn/Winter 2014-2015, όταν μετέτρεψε το Grand Palais σε ένα σούπερ μάρκετ με θέμα τη Chanel. Ήταν ο τρόπος του να κάνει την πολυτέλεια να φαίνεται πιο συμβατή με την καθημερινή ζωή.
Ο δρόμος προς την κορυφή
“Είμαι πολύ προσγειωμένος, απλά όχι σ`αυτή τη γη”. Karl Lagerfeld
Παρά το ανώμαλο ξεκίνημά του στη Chanel και ενώ εξακολουθούσε να εργάζεται σε πολλές συλλογές για τη Fendi κάθε χρόνο, το 1984 ο Lagerfeld -με επίκεντρο την δουλειά του- αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να λανσάρει πρόταση με τη δική του υπογραφή. Προσφέροντας μια πιο έντονη, πιο σκληρή εμφάνιση από τις πολυτελείς γούνες της Fendi και τα κοστούμια και τα tweed της Chanel, η επωνυμία Karl Lagerfeld χαρακτηρίστηκε από πολλές μαύρες, σφιχτά εφαρμοστές σιλουέτες. Έτσι, σημείωσε απόλυτη επιτυχία και μέχρι το 1988, ο Lagerfeld είχε υπογράψει συμφωνία με τη Steilmann για την παραγωγή μιας πιο προσιτής σειράς KL από τον Karl Lagerfeld.
Το 1992 πρόσθεσε έναν ακόμη οίκο μόδας στον κατάλογο των δημιουργικών διευθυντών του επιστρέφοντας στην Chloe. Και ενώ μια αξιομνημόνευτη διαφημιστική καμπάνια με τη Linda Evangelista έφερε τη διεθνή προσοχή του οίκου, αυτή τη φορά η θητεία του δεν ήταν τόσο επιτυχημένη. Μετά από πέντε χρόνια στον ρόλο, ο Lagerfeld αντικαταστάθηκε από την 25χρονη Stella Mc Cartney η οποία ανέβασε τη φίρμα σε νέα εμπορικά ύψη.
Στα χρόνια που μεσολάβησαν ασχολήθηκε επίσης με τη φωτογραφία, κάνοντας καμπάνιες για τη Fendi και τη Chanel, καθώς και το editorial για μια σειρά από γυαλιστερά περιοδικά υψηλής ποιότητας. Η φωτογραφία θα γίνει ένα από τα μεγάλα του πάθη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολυάριθμα coffee tables και βιβλία τέχνης. Αυτό, με τη σειρά του, οδήγησε στο άνοιγμα του βιβλιοπωλείου 7L του Lagerfeld στο Παρίσι το 1999 και, ένα χρόνο αργότερα, στην ίδρυση του Editions 7L, ενός εκδοτικού οίκου αφιερωμένου σε έργα για την οπτική γνώση και τη φωτογραφία.
O Karl Lagerfeld το 1993, περιτριγυρισμένος από τις πέντε αδερφές Fendi, επικεφαλής του ιταλικού οίκου μόδας πολυτελείας
Ωστόσο, παρά την επαγγελματική του επιτυχία, ο Lagerfeld πέρασε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του `90 νιώθοντας άβολα με τον εαυτό του. Το 2000 έκανε σημαντικές και σκόπιμες αλλαγές στο στυλ και την εμφάνισή του, αδυνατίζοντας τραγικά (έχασε 40 κιλά) μέσα σε ένα χρόνο με τη βοήθεια μιας αυστηρής δίαιτας. Αποδίδοντας την επιτυχία του στο Πρόγραμμα Spoonlight, ο Lagerfeld και ο γιατρός του Jean-Claude Houdret κυκλοφόρησαν αργότερα ένα βιβλίο, The Karl Lagerfeld Diet, – όπου περιγράφει τη διαδικασία αδυνατίσματος- πουλώντας δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα παρά την κριτική από γιατρούς.
«Πρέπει να είναι ένα είδος τιμωρίας», εξήγησε στον πρόλογο του βιβλίου. «Χωρίς πραγματική δέσμευση, χωρίς την αποφασιστικότητα να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη δίαιτα, όλοι όσοι την ξεκινήσουν είναι προορισμένοι σε αποτυχία».
Η δίαιτα ακολουθεί ένα σχέδιο τριών φάσεων στο οποίο κάποιος μπορεί να τρώει μόνο σκόνη πρωτεΐνης και να επιλέξει λαχανικά για τους πρώτους τρεις μήνες, σκόνη πρωτεΐνης για πρωινό και βραδινό με ένα μεσημεριανό γεύμα με ψάρια, λαχανικά και αυγά για τους επόμενους πέντε μήνες και το ίδιο για τελευταίους τέσσερις μήνες με την προσθήκη φρούτων χαμηλής περιεκτικότητας σε γλυκόζη και ψωμιού ολικής αλέσεως. Τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να λαμβάνονται καθ` όλη τη διάρκεια της δίαιτας για να αντισταθμιστεί η έλλειψη απαραίτητων βιταμινών και μετάλλων.
Ίσως χάρη στη διάσημη δίαιτά του, η οποία έφερε το όνομα του Lagerfeld στην προσοχή όσων ήταν πολύ έξω από τη σφαίρα της μόδας, η επόμενη δεκαετία αποδείχτηκε λαμπρή για τον Karl Largefeld. Το 2004 έγινε ο πρώτος σχεδιαστής υψηλής μόδας που δημιούργησε μια συλλογή για την H&M – η σειρά εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως και δημιούργησε μια νέα εποχή συνεργασιών high-end/high street. Η ομώνυμη επωνυμία του πουλήθηκε επίσης στην Tommy Hilfiger Corp την ίδια χρονιά και, ενώ αυτό θα έβλεπε το τέλος της σειράς KL by Karl Lagerfeld, σηματοδότησε επίσης μια περίοδο διεθνούς επέκτασης, την προσθήκη αξεσουάρ και μια σειρά με τζιν.
Η δεκαετία έκλεισε με δύο μεγάλες διακρίσεις. Το 2008 εκδόθηκε το Le Petit Larousse Illustré (η γαλλική έκδοση του Oxford English Dictionary) με το όνομά του, ενώ το 2010, του απονεμήθηκε το Couture Council Fashion Visionary Award από το Fashion Institute of Technology της Νέας Υόρκης – μια ειδική τιμή που δημιουργήθηκε μόνο για τον Lagerfeld.
Το 2008 , αποκαλύπτοντας ένα χρυσό νόμισμα αξίας 5.900 ευρώ που σχεδίασε εκπροσωπώντας τον Γάλλο θρύλο σχεδιαστή
H Lady Gaga με το τρόπαιο Bambi από τον σχεδιαστή μόδας Lagerfeld κατά τη διάρκεια των μέσων ενημέρωσης Bambi 2011.
Με τη φίλη του, την πριγκίπισσα Caroline του Ανόβερου, στο Rose Ball στο Μονακό, 2017.
Little black jacket
Ένα ολόκληρο βιβλίο έχει γραφτεί για τον επανασχεδιασμό και το στυλ του εμβληματικού μαύρου σακακιού της Chanel. Και η ανανέωση του σακακιού από τον Lagerfeld θα είναι μια από τις ανανεώσεις για τις οποίες θα παραμείνει περισσότερο γνωστός κατά τη διάρκεια της θητείας του στην εταιρεία. Στο βιβλίο, The Little Black Jacket, ο Lagerfeld και η Γαλλίδα fashion editor Carine Roitfeld ένωσαν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν 21 φωτογραφίες διασημοτήτων, σε στυλ Roitfeld, φορώντας το θρυλικό ένδυμα.
Δουλειά μέχρι το τέλος
“Μισώ τις διανοητικές συνομιλίες με διανοούμενους γιατί με νοιάζει μόνο η γνώμη μου».” Karl Lagerfeld
Ποτέ δεν ήταν ικανοποιημένος και πάντα προσπαθούσε για περισσότερα, ακόμη και στην τελευταία δεκαετία της ζωής του. Το 2015 παρουσίασε το πρώτο του σόου `haute fourrure` για τον οίκο Fendi, καθιστώντας τον τον μοναδικό σχεδιαστή που παρουσίασε δύο σόου κατά την ίδια Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής. Την ίδια χρονιά πρόσθεσε επίσης μια παιδική σειρά στην ομώνυμη επωνυμία του και άρχισε να δημοσιεύει την The Karl Daily – μια σατιρική εφημερίδα που παρουσιάζει τα σκίτσα και τις φωτογραφίες του.
Ως εκ τούτου, οι έπαινοι συνέχιζαν να έρχονται. Το 2015 ο Lagerfeld κέρδισε το Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύγματος στα Βρετανικά Βραβεία Μόδας, το 2017 έλαβε το βραβείο John B. Fairchild Honour από το WWD, ενώ η δήμαρχος του Παρισιού Anne Hidalgo του απένειμε το μετάλλιο Grand Vermeil μετά το σόου της Chanel το 2017.
Στις 19 Φεβρουαρίου 2019, λίγες μέρες πριν από την εμφάνιση της φθινοπωρινής/χειμερινής συλλογής Fendi, ο Karl Lagerfeld φεύγει από τη ζωή στο Παρίσι. Ιανουάριο ραπτικής παρουσίαση. Ανακοινώνοντας τον θάνατό του, η Chanel απέτισε φόρο τιμής στον Lagerfeld, λέγοντας: «Ένας παραγωγικός δημιουργικός νους με ατελείωτη φαντασία, ο Karl Lagerfeld εξερεύνησε πολλούς καλλιτεχνικούς ορίζοντες, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας και των ταινιών μικρού μήκους».
Λόγω της γνωστής απέχθειάς του για τις κηδείες, ο Lagerfeld κηδεύτηκε σε μια μικρή τελετή με τις στάχτες του σκορπισμένες κοντά σε εκείνες της μητέρας του Ελισάβετ και του αείμνηστου συντρόφου του Jacques de Bascher. Στη Chanel τον διαδέχθηκε η μακροχρόνια συνεργάτιδα Virginie Viard και στο Fendi η Silvia Venturini Fendi, πρώην δημιουργική διευθύντρια ανδρικών ενδυμάτων και αξεσουάρ. Η επώνυμη επωνυμία Karl Lagerfeld συνέχισε υπό τη διεύθυνση σχεδιασμού του διορισμένου από τον Lagerfeld Hun Kim, ο οποίος έχει εμπνευστεί από ένα αρχείο με περισσότερες από 60.000 φωτογραφίες και σκίτσα του αείμνηστου σχεδιαστή.
Lagerfeld αποχαιρετά μετά την παρουσίαση της Chanel Άνοιξη/Καλοκαίρι 2019 στο Παρίσι.
H δημοπρασία αντικειμένων του Karl Lagerfeld στο Sotheby`s
«Είμαι ένας πραγματικά απογοητευμένος σχεδιαστής εσωτερικών χώρων και πολύ ιδιότροπος με την τελειότητα και τη λεπτομέρεια», είπε ο Karl Lagerfeld στη Vogue το 1990.
Ο πολύγλωσσος δημιουργός -σχεδιαστής, φωτογράφος, συγγραφέας και παθιασμένος συλλέκτης- αντιμετώπιζε τα πάντα σχεδόν με την ίδια επαναστατική όρεξη καθώς προσέγγιζε τη μόδα του, μεταβαίνοντας επιδέξια από τον ταραχώδη νοσταλγικό ρομαντισμό στον εκπληκτικό μοντερνισμό. «Μπορώ να φρικάρω και να αλλάξω μέσα σε μια νύχτα», σημείωσε.
Οι θησαυροί του Lagerfeld διασκορπίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια σε μερικές αξιόλογες δημοπρασίες και τώρα ο οίκος Sotheby`s θα προσφέρει χιλιάδες παρτίδες, από τα επώνυμα δερμάτινα γάντια του χωρίς δάχτυλα μέχρι τα πιάτα στα οποία σέρβιρε το φαγητό της η αγαπημένη του γάτα Birman, Choupette.
Τα αντικείμενα θα πωληθούν σε μια σειρά από οκτώ διαδικτυακές και ζωντανές δημοπρασίες (η τελευταία στο Μονακό, το Παρίσι και την Κολωνία) από τις 26 Νοεμβρίου έως τον Μάρτιο 2022. Αν και οι παρτίδες συγκεντρώνονται από τις τελευταίες κατοικίες του Lagerfeld, πολλές από αυτές θυμίζουν την προηγούμενη εσωτερική ζωή του .
Τη δεκαετία του 1970, για παράδειγμα, καθώς ο Lagerfeld αναθεώρησε τον οίκο μόδας Chloe με αδύναμα σχέδια που αντανακλούσαν τη νοσταλγία της εποχής για τα χρόνια του Μεσοπολέμου, συγκέντρωνε μια παγκόσμιας κλάσης συλλογή από αριστουργήματα Art Deco από κάποιες παραμελημένες ιδιοφυΐες του είδους . Κομψά τοποθετημένο σε ένα ψηλοτάβανο διαμέρισμα που του είχε χαρίσει η μητέρα του κοντά στο Saint-Sulpice στο Παρίσι, η διακόσμηση ταίριαζε άψογα για μια σειρά λήψεων μόδας Chloe από μεγάλους της φωτογραφίας όπως ο Helmut Newton και ο David Bailey. «Φυσικά», σημείωσε ο Lagerfeld, «κάθε περίοδος που δημιουργώ επηρεάζει τη δουλειά μου».
Μέχρι το 1975, ωστόσο, ο Lagerfeld είχε βαρεθεί το Deco. «Έμοιαζε τέλειο, αλλά ήταν ένα σύνολο», εξήγησε αργότερα. «Δεν μου άρεσε και τα πούλησα όλα». Ο εστιάτορας Michael Chow και η σύζυγός του Tina, και η Pompidou ήταν μεταξύ εκείνων που απέκτησαν θησαυρούς με την υπογραφή Émile-Jacques Ruhlmann ή Jean Dunand, ενώ ο Lagerfeld δημιούργησε μια νέα διάθεση με έπιπλα με βιομηχανική εμφάνιση που βρήκε από έναν προμηθευτή νοσοκομείου. Το διαμέρισμά του έμοιαζε τώρα με γυμναστήριο υψηλής τεχνολογίας και αντικατόπτριζε το ενδιαφέρον του για το bodybuilding και την αγάπη του για το Studio 54.
Το τελευταίο σπίτι του Lagerfeld, στη Louveciennes, Γαλλία.
Το εξοχικό του φωτογραφημένο από τον Oberto Gili, Vogue, 1990.
Αυτή η εμφάνιση, ωστόσο, έμελλε επίσης να αποδειχτεί βραχύβια, γιατί ο Lagerfeld μετακόμισε στη συνέχεια σε μια πτέρυγα του εκπληκτικού Hοtel de Soyecourt του 1706 στην rue de l`Université και άρχισε να συλλέγει μανιωδώς έπιπλα και διακοσμητικές τέχνες του 18ου αιώνα. Όταν τελικά απέκτησε το κύριο κεντρικό τετράγωνο αυτού του παλατιού της πόλης, ο Lagerfeld, με την καθοδήγηση του κομψού συμβούλου του Patrick Hourcade, το γέμισε με τέτοια θαύματα όπως ένα χάλκινο ζεύγος που έφτιαξε ο γλύπτης Falconet για τη Μεγάλη Αικατερίνη και το χαλί που είχε αρχικά δημιουργηθεί στο Savonnerie για Louis XV να τοποθετηθεί στο Salon de la Paix στις Βερσαλλίες.
Το διαμέρισμά του στο Μόντε Κάρλο, φωτογραφημένο από την Κάρεν Ραντκάι, Vogue, 1983.
Μία από τις παριζιάνικες βιβλιοθήκες του.
Όταν η Rosamond Bernier της Vogue πήγε να τηλεφωνήσει το 1992, έμεινε έκθαμβη. Και δεν είναι περίεργο είπε «αφού είναι του Verberckt, ο οποίος διακοσμούσε τα διαμερίσματα του Λουδοβίκου XV και της Madame de Pompadour στις Βερσαλλίες».
«Δεν πιστεύω στην τοποθέτηση των σύγχρονων πραγμάτων σε ένα σκηνικό του 18ου αιώνα», είπε ο Lagerfeld στον Bernier αλλά δεν το είπε αμέσως. Κάποια αντικείμενα – όπως μικρές καρέκλες- στάλθηκαν στον οίκο Christie`s ή “εξορίστηκαν” στο Λούβρο. «Μου αρέσει να συλλέγω πράγματα. Δεν μου αρέσει να τα έχω στην κατοχή μου», της είπε τότε ο Karl. «Αυτό που μου αρέσει στη συλλογή είναι να δημιουργώ μια διάθεση, να συνδυάζω τα πράγματα και μετά… να φεύγω».
Lagerfeld και Choupette και μελάνι.
ArtDigital Studio/Courtesy of Sotheby`s
«Πάντα ήθελα να αγοράσω ένα φρούριο από κάπου, να το αδειάσω και να διακοσμήσω ολόκληρο με βιβλία», δήλωσε κάποτε ο Lagerfeld. «Το θέλω με την τάφρο και όλα. Τότε θα ζούσα την απλή ζωή ενός μαθητή». Ήταν μια ρομαντική φαντασίωση, φυσικά: Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα απλό στον τρόπο που ζούσε ο Lagerfeld σε οποιαδήποτε από τις κατοικίες του. Στη Ρώμη, για παράδειγμα, μια πόλη όπου είχε σπουδάσει κάποτε τον συνθέτη Μπελίνι, και όπου θα ξαναφανταζόταν τα έτοιμα ρούχα και μια σύγχρονη επεξεργασία γούνας για τις αδερφές Φέντι, ζούσε σε ένα διαμέρισμα εμπνευσμένο από τον Γκαίτε και τους Μεγάλους Τουρίστες. Ενώ βρισκόταν στο Μόντε Κάρλο αγκάλιασε το αστείο πνεύμα και τα περίτεχνα χρώματα του Ομίλου Memphis, και το όραμά του Gesamtkunstwerk περιλάμβανε το εμβληματικό καθιστικό του Masanori Umeda ακριβώς στη μέση του χώρου διαβίωσης. Υπήρχε ένας πλήρης αισθητικός άξονας όταν ο Λάγκερφελντ ανέλαβε τη μίσθωση της μεγαλοπρεπούς La Vigie του 1902—μια λευκή βίλα σε σχήμα κύβου σκαρφαλωμένη στην κορυφή ενός λόφου πάνω από τη θάλασσα στο Μόντε Κάρλο—από τον Πρίγκιπα Ρενιέ: Λέγεται ότι ο Λάγκερφελντ ξόδεψε 14 εκατομμύρια δολάρια για να το επαναφέρει στη ζωή και πέρασε τόσα χρόνια εκεί, δημιουργώντας εσωτερικούς χώρους που παραπέμπουν στο πνεύμα της Αγγλίδας καλλονής πριγκίπισσας Daisy of Pless της Belle Époque. Εν τω μεταξύ, ένα επόμενο Μονεγάσικο διαμέρισμα έγινε μινιμαλιστικό.
Καρφίτσες πέτου σε άνθιση.
ArtDigital Studio/Courtesy of Sotheby`s
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι έντονα χρωματισμένοι εσωτερικοί χώροι του όμορφου γαλλικού εξοχικού του Le Mée, κοντά στο Fontainebleau, εμπνεύστηκαν από το “Bécassine”, το εικονογραφημένο κόμικ.
Στις αρχές της δεκαετίας του `90, όπως Vogue σημείωσε ο Karl είχε επτά σπίτια σε τέσσερις χώρες, επιπλωμένα με αντίκες, σύγχρονες παραγγελίες και εκατομμύριο βιβλία. Ωστόσο, τα σπίτια του γέμιζαν με αντικείμενα αλλά όχι με ανθρώπους και αυτά τα άτακτα δείπνα έγιναν παρελθόν. «Συνειδητοποίησα στα 14 μου ότι γεννήθηκα για να ζω μόνος μου», ισχυρίστηκε ο Lagerfeld. Τα τελευταία του χρόνια προτιμούσε την παρέα της αγαπημένης του Choupette.
Σήμα κατατεθέν γάντια χωρίς δάχτυλα.
Το ArtDigital Studio/Courtesy of Sotheby`s
Στο τεύχος Οκτωβρίου 2008 της Vogue, ο Lagerfeld περιέγραψε το τελευταίο διαμέρισμά του στο Quai Voltaire, με την ασημένια θέα από τον Σηκουάνα μέχρι το Λούβρο, ως «ένα διαστημόπλοιο για την πόλη, όπου δεν αισθάνεσαι δεσμευμένος από τη Γη».
Λόγια του Karl Lagerfeld για τη μόδα και το στυλ
Μην ντύνεσαι για να σκοτώνεις, ντύσου για να επιβιώσεις.
Το αθλητικό παντελόνι είναι σημάδι ήττας. Έχασες τον έλεγχο της ζωής σου και αγόρασες μερικά αθλητικά.
Το trendy είναι το τελευταίο στάδιο πριν το κολλητικό.
Είμαι άνθρωπος της μόδας και η μόδα δεν αφορά μόνο τα ρούχα – έχει να κάνει με κάθε είδους αλλαγή.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη λέξη «φτηνό». Σήμερα όλοι μπορούν να δείχνουν κομψοί με φθηνά ρούχα (τα αγοράζουν και οι πλούσιοι). Υπάρχει καλός σχεδιασμός ρούχων σε κάθε επίπεδο σήμερα. Μπορείς να είσαι το πιο κομψό πράγμα στον κόσμο με ένα μπλουζάκι και ένα τζιν – εξαρτάται από σένα.
Το κομψό είναι ένα είδος μαγιονέζας, είτε έχει γεύση είτε όχι.
Μην χρησιμοποιείτε ακριβά ρούχα ως οθόνη για τις προσωπικές σας αμφιβολίες. Να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας και όχι μόνο επειδή φοράτε ακριβά ρούχα επώνυμων σχεδιαστών. Είναι υπέροχα, αλλά πολλοί άνθρωποι είναι χαρούμενοι χωρίς αυτά.
Οι πολυτελείς τσάντες κάνουν τη ζωή σου πιο ευχάριστη, σε κάνουν να ονειρεύεσαι, σου δίνουν αυτοπεποίθηση και δείχνουν στους γείτονές σου ότι τα πας καλά.
