Oι 11 άνθρωποι που δεν ακολούθησαν τη μόδα- τη δημιούργησαν

Πέρα από τους πολιτικούς -που δεν υπάρχει αμφιβολία στο ότι κυριαρχούν τον κόσμο και συχνά κάποιοι ηγέτες παίζουν με τις αποφάσεις τους τη μοίρα της ανθρωπότητας-, υπάρχουν και μια άλλη μερίδα ανθρώπων που μας επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο. Οι σχεδιαστές μόδας μάς επιβάλλονται – με την καλή έννοια- χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε απαραίτητα- βάζοντας χρώμα, σχέδιο, δημιουργικότητα και ποιότητα στην καθημερινή μας ζωή πλαισιώνοντας το σώμα μας με τις ιδέες τους και αλλάζοντας τη διάθεσή μας προς το καλύτερο. 

Πολύ πριν η μόδα γίνει αλγόριθμος, πριν μετατραπεί σε εικόνα που ανανεώνεται κάθε τριάντα δευτερόλεπτα στην οθόνη ενός κινητού, υπήρξε κάτι πολύ πιο σπάνιο και πολύ πιο δύσκολο: άνθρωποι με θέση. Όχι απλώς άποψη, όχι αισθητική προτίμηση, αλλά θέση απέναντι στον κόσμο, στο σώμα, στην εξουσία, στον χρόνο.

Η μόδα που αντέχει δεν γεννήθηκε από την ανάγκη να αρέσει. Γεννήθηκε από την ανάγκη να υπάρξει. Από ανθρώπους που δεν σχεδίασαν για να γίνουν αποδεκτοί, αλλά για να επιβάλουν έναν τρόπο σκέψης. Και αυτή ακριβώς η αδιαλλαξία —η άρνηση του συμβιβασμού— είναι που τους έκανε διαχρονικούς.

Από την Κοκό Σανέλ έως τη Φίμπι Φάιλο, από τον Τζιάνι Βερσάτσε έως τον Τζόρτζιο Αρμάνι και τον Valentino – έφυγε πρόσφατα από τη ζωή στα 93 του χρόνια-, η ιστορία της μόδας δεν είναι μια αλληλουχία τάσεων. Είναι μια ιστορία χαρακτήρων. Ανθρώπων που άντεξαν τη μοναξιά της πρωτοπορίας και δικαιώθηκαν μόνο όταν ο χρόνος έπαψε να τους αμφισβητεί.

11 σχεδιαστές μόδας που έγραψαν ιστορία

Κοκό Σανέλ

Η απελευθέρωση ως πράξη εξουσίας

“Μια γυναίκα πρέπει να είναι κομψή, υπέροχη και να γνωρίζει δύο πράγματα:ποιά είναι και τί θέλει.” 

Υπήρξε  μια από τις πιο διαμορφωμένες couturier του 20ου αιώνα. Καθιερωμένη αρχικά ως milliner (καπελού), η κορυφαία Γαλλίδα σχεδιάστρια έγινε σύντομα συνώνυμη με ένα νέο στυλ ντυσίματος που καταργούσε τους κορσέδες και τις στρώσεις από διακοσμητικά στοιχεία και τούλια. Λάνσαρε μια νέα μόδα όπου τα ρούχα αγκαλιάζουν τη γυναικεία σιλουέτα η οποία διαμορφώνεται γύρω από ένα πιο ανδρόγυνο ιδανικό. Ποια γυναίκα, διαχρονικά, δεν θα ήθελε να έχει στην γκαρνταρόμπα της μια δημιουργία της ευρηματικής Κοκό. Υπήρξε μια γυναίκα η οποία  δεν επιχείρησε να αλλάξει τη μόδα, αλλά  να αλλάξει τη ζωή της γυναίκας που τη φορούσε. Και αυτή η διαφορά πρόθεσης είναι που εξηγεί γιατί παραμένει, έναν αιώνα μετά, το απόλυτο σημείο αναφοράς.

Σε έναν κόσμο όπου η γυναίκα όφειλε να είναι παραφορτωμένη,  διακοσμητική, δεμένη σε κορσέδες και κοινωνικούς ρόλους, η Σανέλ αφαίρεσε και φρόντισε να αναδείξει τη γυναίκα και όχι το ρούχο που φορούσε. Έκοψε υφάσματα, απλοποίησε γραμμές, έδωσε στο σώμα χώρο να κινηθεί και στο πνεύμα χώρο να σταθεί όρθιο. Τα ρούχα της δεν ζητούσαν έγκριση· ζητούσαν ελευθερία.

Το μικρό μαύρο φόρεμα δεν ήταν κομψότητα, αλλά  χειραφέτηση. Τα ταγέρ της δεν ήταν πολυτέλεια· ήταν καθημερινό εργαλείο επιβίωσης σε έναν ανδροκρατούμενο δημόσιο χώρο. Η Σανέλ δεν έντυσε τη γυναίκα για να τη θαυμάζουν. Την έντυσε για να υπάρχει χωρίς να απολογείται. Για να νιώθει τη θηλυκότητα και τη μοναδικότητά της. Η Κοκό πέτυχε και κάτι μοναδικό. Όσα χρόνια και να περάσουν, οι ενδυματολογικές της προτάσεις παραμένουν σύγχρονες και μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε γυναίκα, αρκεί να επιθυμεί να είναι ξεχωριστή και σικ.  Όπως η Κοκό.

Βαλεντίνο Γκαραβάνι

Η αριστοκρατία της απόλυτης αφοσίωσης

“ Κομψότητα είναι η ισορροπία ανάμεσα σε αναλογία, συναίσθημα και έκπληξη.”Βαλεντίνο Γκαραβάνι

 

Yπήρξε ο τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας — όχι επειδή εξουσίασε το βλέμμα, αλλά επειδή το εκπαίδευσε. Σε έναν κόσμο που έμαθε να τρέχει, εκείνος επέμεινε να στέκεται: όρθιος, ακριβής, αδιαπραγμάτευτος.

Δεν κυβέρνησε με θόρυβο, αλλά με πειθαρχία, απόλυτη πίστη στο ωραίο, αλλά και αγάπη στο γυναικείο φύλο.

Ο Valentino δεν ακολούθησε τις εποχές· τις έντυσε με νόημα, πειθαρχία και μια ιδέα αιωνιότητας που δεν ζητούσε άδεια για να υπάρξει. Με κάθε ραφή, υπέγραφε μια σιωπηλή συμφωνία με την Ιστορία. Ότι δηλαδή η αληθινή κομψότητα δεν πεθαίνει ποτέ, απλώς αποσύρεται – όταν έρθει η στιγμή-  με απόλυτη αξιοπρέπεια.

Ο Βαλεντίνο δεν υπήρξε ποτέ επαναστάτης με τη στενή έννοια του όρου. Δεν ήρθε για να ανατρέψει, αλλά για να προστατεύσει. Σε έναν κόσμο που επιτάχυνε, εκείνος επέμεινε στη βραδύτητα. Στο φόρεμα που χρειάζεται χρόνο. Στη σιλουέτα που δεν φωνάζει, αλλά στέκεται.

Η κομψότητά του δεν ήταν νοσταλγία· ήταν πειθαρχία. Μια βαθιά πίστη ότι το ωραίο δεν χρειάζεται επανεφεύρεση, αλλά αφοσίωση. Το κόκκινο του Βαλεντίνο δεν ήταν χρώμα· ήταν στάση. Δήλωση ότι η πολυτέλεια μπορεί να παραμείνει ευγενής χωρίς να γίνει αδύναμη.

Σε μια εποχή που η μόδα έμαθε να εξηγείται υπερβολικά, εκείνος επέλεξε τη σιωπή της τελειότητας. Και γι’ αυτό ακριβώς, ο ανεπανάληπτος Βαλεντίνο είχε διάρκεια στον χρόνο και παρόλο που έφυγε από τη ζωή, έγραψε ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στην ιστορία της μόδας.

Κριστιάν Ντιόρ

Η σιλουέτα ως αποκατάσταση του κόσμου

“Η ευτυχία είναι το μυστικό στην όλη ομορφιά. Δεν υπάρχει ομορφιά χωρίς ευτυχία.” Κριστιάν Ντιόρ

Δεν είναι τυχαίο ότι  λογότυπό του Dior, όσα χρόνια και να περάσουν θα συνεχίζει να αποτελεί διακαή πόθο για εκατομμύρια γυναίκες σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, δεν είναι πολλές εκείνες οι οποίες  έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν κομμάτια από τις πανάκριβες κολεξιόν εκείνου του σπουδαίου Γάλλου σχεδιαστή που με τις δημιουργίες του, αντιπροσώπευε ιδανικά την κλασική κομψότητα και τόνιζε τη θηλυκότητα.

Ο Ντιόρ δεν άλλαξε απλώς τη μόδα· άλλαξε τη διάθεση μιας εποχής. Μετά τον πόλεμο, όταν το σώμα είχε μάθει να συστέλλεται, εκείνος το ξανάνοιξε. Το New Look δεν ήταν αισθητική πρόταση — ήταν ψυχολογική ανάγκη. Μια υπενθύμιση ότι η ομορφιά μπορεί να επιστρέψει χωρίς ενοχή. Η μόδα του κορυφαίου δημιουργού δεν υπήρξε ποτέ προκλητική, αλλά  τελετουργική. Σεβόταν τη γραμμή, τη συμμετρία, τη γυναικεία παρουσία ως κάτι που δεν χρειάζεται να απολογείται για τον χώρο που καταλαμβάνει. Έφερε πίσω την πολυτέλεια όχι ως επίδειξη, αλλά ως αποκατάσταση της τάξης. Με λίγα λόγια: αγαπούσε τη γυναίκα και μέσα από τις δημιουργίες του αναδείκνυε τη θηλυκότητα, την κομψότητά της αλλά και κάτι σπουδαιότερο από αυτά: τη μοναδικότητά της. Και ίσως γι’ αυτό η κληρονομιά του παραμένει τόσο ανθεκτική: γιατί δεν γεννήθηκε από τον θόρυβο, αλλά από την ανάγκη για ισορροπία.

Όσκαρ Ντε Λα Ρέντα

Η κομψότητα ως πολιτισμική γλώσσα 

“Να περπατάς όπως θα περπατούσες αν είχες τρεις άνδρες να σε ακολουθούν…” Όσκαρ Ντε Λα Ρέντα

Ο Δομηνικανός σχεδιαστής υψηλής ραπτικής και ρούχων pret-a-porter, Oscar de la Renta,  δημιούργησε μια διεθνώς αναγνωρισμένη φίρμα χάρη στη γοητεία και τη χάρη, και θεωρήθηκε ως ένας από τους μεγάλους κυρίους της μόδας. Ήταν ο Όσκαρ που πίεσε τον Tζον Γκαλιάνο  να επιστρέψει στο στούντιο για να συνεργαστεί μαζί του, μετά την αποχώρηση του προβληματικού σχεδιαστή από τον οίκο Ντιόρ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του τα σχέδιά του αποδείχθηκαν εξαιρετικά δημοφιλή στις κυρίες των Αμερικανών προέδρων, όπως η Νάνσυ Ρήγκαν, η Χίλαρι Κλίντον και η Λώρα Μπους..

Ο Όσκαρ Ντε Λα Ρέντα έντυσε την εξουσία χωρίς να τη σκληρύνει. Η μόδα του δεν είχε ειρωνεία, ούτε απόσταση. Είχε κατανόηση. Κατανόηση του γυναικείου σώματος, της κοινωνικής τελετουργίας, της ανάγκης να είσαι παρούσα χωρίς να προκαλείς.

Σε αντίθεση με τους σχεδιαστές που όρισαν τη μόδα ως σύγκρουση, ο Όσκαρ την αντιμετώπισε ως διάλογο. Ανάμεσα στην παράδοση και τη θηλυκότητα, στην πολυτέλεια και την ευγένεια. Τα ρούχα του δεν ζητούσαν να αλλάξουν τον κόσμο — ζητούσαν να τον κάνουν πιο ανθρώπινο. Και ίσως αυτό να είναι το πιο ριζοσπαστικό πράγμα απ’ όλα.

Ραλφ Λόρεν

Η μόδα ως μνήμη και συνέχεια

«Δεν σχεδιάζω ρούχα. Σχεδιάζω όνειρα.» Ραλφ Λόρεν

Ο Ραλφ Λόρεν δεν υπήρξε ποτέ σχεδιαστής της στιγμής, αλλά  αρχιτέκτονας ενός κόσμου. Σε μια εποχή όπου η καινοτομία ταυτιζόταν με τη ρήξη, εκείνος επέλεξε τη συνέχεια. Αυτή  του η επιλογή, λοιπόν, θεωρήθηκε, αρχικά, σχεδόν συντηρητική.

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν  ήταν παρά ριζοσπαστική. Ο Λόρεν δεν πούλησε απλώς ρούχα. Πούλησε έναν τρόπο ζωής βασισμένο στην οικογένεια, στην τελετουργία, στη διάρκεια. Έναν κόσμο όπου τα ρούχα δεν αλλάζουν κάθε σεζόν, αλλά αποκτούν ιστορία μέσα από τη χρήση. Αντλώντας από σύμβολα της αμερικανικής ελίτ –το πανεπιστήμιο, το ράντσο, το άθλημα, την εξοχή– ο Λόρεν δεν τα αναπαρήγαγε παθητικά, αλλά τα επαναπροσδιόρισε, προσφέροντάς τα ως φαντασιακή εμπειρία σε όλους. Η κομψότητα, στο δικό του σύμπαν, δεν ήταν θέμα καταγωγής αλλά στάσης ζωής. Πίσω από το preppy ύφος και τη φαινομενική απλότητα, κρυβόταν μια βαθιά πολιτισμική πράξη. Η  ιδέα ότι το στιλ μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο κοινωνικής κινητικότητας, ως τρόπος να οικειοποιηθείς ένα όνειρο που κάποτε δεν σου ανήκε. Ο Ραλφ Λόρεν έντυσε την επιθυμία για σταθερότητα, νοσταλγία και διάρκεια σε έναν κόσμο διαρκούς αλλαγής. Κι αν αναρωτηθεί κανείς για ποιο λόγο το έργο του παραμένει  ισχυρό, δεν είναι  επειδή ακολουθεί τη μόδα, αλλά επειδή συνεχίζει να προσφέρει μια ταυτότητα, μια υπόσχεση, έναν τρόπο να ανήκεις σε μια ιστορία μεγαλύτερη από τον εαυτό σου.

Η επιτυχία του δεν οφείλεται στην τάση, αλλά στη συνέπεια. Και αυτή η συνέπεια είναι που τον κατέστησε έναν από τους πιο ανθεκτικούς πυλώνες της σύγχρονης μόδας.

Τζόρτζιο Αρμάνι

Η δύναμη της σιωπής

 “Η μόδα είναι παροδική, το στυλ είναι παντοτινό.” Tζιόρτζιο Αρμάνι

Ο Αρμάνι έγινε γνωστός για τον επαναστατικό του σχεδιασμό, που περιλάμβανε το unstructured σακάκι, μια σιλουέτα που έδινε στους άνδρες και τις γυναίκες μια χαλαρή και κομψή εμφάνιση. Η φιλοσοφία του βασιζόταν στην απλότητα, την άνεση και την διαχρονικότητα. Ο σχεδιασμός του ήταν ένας αντιδραστικός τρόπος εναντίον της υπερβολής και της πολυτέλειας που χαρακτήριζαν την προηγούμενη δεκαετία. Ο κορυφαίος σχεδιαστής έκανε κάτι που, τη δεκαετία του ’80, έμοιαζε σχεδόν αιρετικό: αφαίρεσε τη σκληρότητα από την εξουσία. Μαλάκωσε το ανδρικό κοστούμι σε μια εποχή που η δύναμη έπρεπε να φαίνεται άκαμπτη, επιβλητική, σχεδόν απάνθρωπη. Η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε τότε,  όταν ο Richard Gere φόρεσε ρούχα του Armani στην ταινία “American Gigolo”. Αυτό το γεγονός εκτόξευσε τον οίκο Armani στην κορυφή της μόδας και καθιέρωσε το brand ως το αγαπημένο των αστέρων του Χόλιγουντ. Η συνεργασία με την κινηματογραφική βιομηχανία συνεχίστηκε, καθώς πολλοί ηθοποιοί επέλεγαν Armani για τις δημόσιες εμφανίσεις τους και τα βραβεία Όσκαρ.

Οι γραμμές του δεν κραύγαζαν, αλλά υπονοούσαν. Και αυτή η υποχώρηση της φόρμας δεν ήταν αδυναμία, Τι ήταν άραγε;  Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν έλεγχος. Ο Αρμάνι δίδαξε ότι η αληθινή ισχύς δεν χρειάζεται επιδείξεις. Ότι η σιγουριά μπορεί να είναι χαμηλόφωνη.

Η επιρροή του δεν μετριέται σε πασαρέλες, αλλά στον τρόπο που σήμερα αντιλαμβανόμαστε το power dressing: όχι ως πανοπλία, αλλά ως εσωτερική ισορροπία.

“Για να δημιουργήσεις κάτι εξαιρετικό, πρέπει η σκέψη σου να είναι αδιάκοπα επικεντρωμένη στην παραμικρή λεπτομέρεια.” ήταν το motto του κι αυτό τον βοήθησε να ξεχωρίσει.

Τζιάνι Βερσάτσε

Το σώμα ως πολιτική δήλωση

‘Αποφάσισε τί είσαι, τί θέλεις να εκφράσεις από τον τρόπο που ντύνεσαι & από τον τρόπο που ζεις’ Τζιάνι Βερσάτσε

Ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό της 15ης Ιουλίου του 1997. Ξύπνησα με όμορφη διάθεση κι ενώ ετοιμαζόμουν για την πρωινή μου βόλτα στη Ρώμη -όπου βρισκόμουν με τη μητέρα μου για διακοπές- άκουσα από την τηλεόραση μια είδηση που με σόκαρε. Αποσβολωμένη κοίταξα την οθόνη δυναμώνοντας την ένταση του ήχου. Κι ενώ έδειχναν ντεφιλέ στην Spaggia di Spagna με τον διάσημο σχεδιαστή Gianni Versace να τον καταχειροκροτούν, μια λέξη επαναλαμβανόταν… E’ assassinatο! Δολοφονήθηκε! Μια απώλεια που απασχόλησε και συγκλόνισε όλον τον πλανήτη…

Η σιδηρά κυρία της μόδας, διευθύντρια της Vogue, Anna Wintour, είπε κάποτε για εκείνον: “Ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε την αξία του να φορούν τα ρούχα του διάσημοι αλλά και supermodels. Αυτός έκανε τη μόδα κουλτούρα και την εκτόξευσε με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης“ .

Ο Τζιάνι Βερσάτσε υπήρξε, ίσως, ο πιο παρεξηγημένος από όλους. Για χρόνια, η δουλειά του αντιμετωπίστηκε ως υπερβολική, επιδεικτική, προκλητική. Όμως κάτω από το χρώμα, το χρυσό και τη σάρκα, υπήρχε μια ξεκάθαρη πολιτική πράξη.

Ο Βερσάτσε δεν έντυνε ανθρώπους για να κρυφτούν. Τους έντυνε για να φανούν. Το σώμα, στη δική του μόδα, δεν ήταν αντικείμενο προς κατανάλωση, αλλά υποκείμενο με δύναμη, παρουσία και δικαίωμα στον χώρο.

Σε μια εποχή όπου η κομψότητα ταυτιζόταν με την αποστασιοποίηση, εκείνος έφερε την επιθυμία στο προσκήνιο. Και μαζί της, έφερε και την ιδέα ότι η ορατότητα είναι μορφή εξουσίας. Σήμερα, που η συζήτηση γύρω από το σώμα επιστρέφει πιο έντονη από ποτέ, η κληρονομιά του μοιάζει σχεδόν προφητική.

Ιβ Σεν Λοράν

Η χειραφέτηση μέσω του στυλ

“Οι γυναίκες που ακολουθούν τη μόδα από πολύ κοντά διατρέχουν ένα μεγάλο κίνδυνο: να χάσουν το χαρακτήρα τους, το στυλ τους και τη φυσική τους κομψότητα.” Ιβ Σεν Λοράν

Yπήρξε ένας από τους κορυφαίους  σχεδιαστές μόδας του 20ού αιώνα, μαζί με την Κοκό Σανέλ   και τον Christian Dior. To ταλέντο του φάνηκε από μικρή ηλικία όταν έφτιαχνε ρούχα για τις κούκλες των μικρότερων αδελφών του. Όταν έγινε  17 ετών γράφτηκε σε σχολή μόδας του Παρισιού και το σχέδιό του για ένα βραδινό φόρεμα, απέσπασε το πρώτο βραβείο σε ετήσιο διαγωνισμό. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχει αφήσει το σπουδαίο αποτύπωμά του όχι μόνο στην υψηλή ραπτική αλλά και στην καθημερινή ένδυση.Ο Ιβ Σεν Λοράν δεν σχεδίασε απλώς ρούχα. Σχεδίασε στάση. Το 1966 ο Yves Saint Laurent δημιούργησε το Le Smoking, το εμβληματικό πλέον κοστούμι σμόκιν, που συχνά φοριέται χωρίς τίποτα από κάτω ή ντυμένο με λευκό πουκάμισο, γραβάτα και κούμπωμα. Ως εναλλακτική επιλογή λαμπερού ντυσίματος σε σχέση με το LBD, το Le Smoking ήταν μια τολμηρή αλλά κομψή επιλογή για την απελευθερωμένη γυναίκα. Αυτή η αρρενωπή εμφάνιση εμπνευσμένη από μαύρες γραβάτες έχει γίνει μια διαχρονική δήλωση στυλ και έχει φορεθεί από τις πιο μοντέρνες γυναίκες από τότε που κυκλοφόρησε. Έδωσε στη γυναίκα το δικαίωμα να σταθεί στον δημόσιο χώρο με τον ίδιο όγκο, την ίδια αυστηρότητα, την ίδια εξουσία. Ένα χρόνο αργότερα, δημιούργησε ένα παντελόνι με ρίγες με ένα σακάκι με μακριά γραμμή στην πρώτη συλλογή γυναικείων κοστουμιών παντελονιών. Και πάλι έδωσε στις γυναίκες την ευκαιρία να αψηφήσουν τη σύμβαση και να φορέσουν παραδοσιακά ανδρικές σιλουέτες.

Οι New York Times αναφέρθηκαν στη συλλογή «Operas et Ballets Russes» του 1976 της YSL ως «επαναστατική» δηλώνοντας ότι η συλλογή «θα αλλάξει την πορεία της μόδας σε όλο τον κόσμο». Ο ίδιος ο Saint Laurent είπε, «Δεν ξέρω αν αυτή είναι η καλύτερη συλλογή μου. Αλλά είναι η πιο όμορφη συλλογή μου».

Η μόδα του δεν προσπαθούσε να γίνει συμπαθής. Ήταν σαφής. Και μέσα από αυτή τη σαφήνεια, διαμόρφωσε μια νέα εικόνα θηλυκότητας — όχι ως αντίβαρο του ανδρικού, αλλά ως αυτόνομη δύναμη.

Καρλ Λάγκερφελντ

Η πειθαρχία της επανεφεύρεσης

“H κομψότητα είναι attitude” Kαρλ Λάγκερφελντ

Υπήρξε μια ιδιοφυΐα της μόδας. Ένας συναρπαστικός, αν και αινιγματικός, χαρακτήρας. Ένας αυστηρός και παθιασμένος καλλιτέχνης. Ο ίσως πιο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας στον κόσμο.

Ο  άνθρωπος που με την υπερχείλιση της δημιουργικότητάς του ανέστησε τον οίκο Chanel “αναστατώνοντας” την ιστορία της μόδας με τις ευρηματικές δημιουργίες του.

Έφτασε στο απόγειό του υπηρετώντας ως δημιουργικός διευθυντής της Chanel – έναν ρόλο που συνέχισε με μεγάλη επιτυχία για 36 χρόνια. Αναλαμβάνοντας τα ηνία του κορυφαίου οίκου μόδας – λίγο περισσότερο από μια δεκαετία μετά τον θάνατο της ευρηματικής Κοκό Σανέλ- αναβίωσε τη φίρμα που ξεθώριαζε, εισάγοντας τα pret-a-porter και συνδυάζοντας τη διαχρονική κληρονομιά των tweedy, σπορ, γυναικείων παντελονιών του οίκου, προσθέτοντας μοντέρνες, ακόμη και φουτουριστικές πινελιές.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ απέδειξε ότι η παράδοση δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να γίνει εργαλείο. Με ακραία πειθαρχία και εργασιακή εμμονή, μετέτρεψε ιστορικούς οίκους σε σύγχρονες μηχανές εικόνας.

Δεν υπήρξε ποτέ ρομαντικός. Υπήρξε στρατηγικός. Και ίσως γι’ αυτό κατάφερε να παραμείνει επίκαιρος σε δεκαετίες όπου άλλοι χάθηκαν στη νοσταλγία.

«Η συνεισφορά του στη μόδα δεν ήταν στη δημιουργία μιας νέας σιλουέτας, όπως έκαναν άλλοι σχεδιαστές -ανάμεσά τους ο Balenciaga, ο Christian Dior και η ίδια η Κοκό Σανέλl-. Αντίθετα, δημιούργησε ένα νέο είδος σχεδιαστή: το shape-shifter. Δηλαδή, η δημιουργική δύναμη που προσγειώνεται στην κορυφή μιας επωνυμίας και την επανεφευρίσκει εντοπίζοντας την ειδωλολατρική σημειολογία της ενώ στη συνέχεια τη μεταφέρει στο παρόν με μια υγιή δόση ασέβειας και ποπ κουλτούρας» είναι τα λόγια της της διευθύντριας μόδας των New York Times για τον ανεπανάληπτο Καρλ.

Μιουτσία Πράντα

Όταν η διανόηση ντύνεται

«Το άσχημο είναι ελκυστικό, το άσχημο είναι συναρπαστικό.» Μιούτσια Πράντα

Μια ακόμα κορυφαία σχεδιάστρια που δεν θα μπορούσε να μην έρθει στο μυαλό μου, είναι η Μιούτσια Πράντα. Μια γυναίκα που δεν  αντιμετώπισε ποτέ τη μόδα ως διακόσμηση, αλλά τη χρησιμοποίησε ως εργαλείο σκέψης. Σε έναν χώρο που συχνά εξυμνεί την επιφανειακή ομορφιά, εκείνη εισήγαγε την αμφιβολία, την αμηχανία και την αντίφαση. Τα ρούχα της μπορεί να μην είναι πάντα «ωραία» με τον συμβατικό τρόπο,  είναι όμως πάντα έξυπνα, ανήσυχα και βαθιά πολιτισμικά. Η Πράντα έντυσε το σώμα με ιδέες: με αναφορές στην πολιτική, τον φεμινισμό, την ψυχανάλυση, την αστική νεύρωση. Αμφισβήτησε το τι σημαίνει θηλυκότητα, αποδομώντας την προσδοκία ότι η γυναίκα οφείλει να είναι ευχάριστη στο βλέμμα. Στη δική της μόδα, η ασχήμια γίνεται εργαλείο απελευθέρωσης και το παράδοξο αποκτά δύναμη. Σε μια εποχή όπου η εικόνα καταναλώνεται γρήγορα, η Μιούτσια Πράντα επέμεινε στη σκέψη, στη δυσκολία, στην ένταση. Και ίσως αυτό είναι το πιο ριζοσπαστικό στοιχείο του έργου της: ότι μας καλεί να μην κατανοούμε τη μόδα απλώς με το μάτι, αλλά με το μυαλό.

Η Μιουτσία Πράντα, λοιπόν,  έκανε κάτι επικίνδυνο για τη μόδα και διαφορετικό- ίσως- από τους υπόλοιπους σχεδιαστές. Την έκανε να σκέφτεται διαφορετικά. Τα ρούχα της δεν σχεδιάστηκαν για να είναι όμορφα, αλλά για να είναι ενδιαφέροντα. Και αυτή η επιλογή άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού.

Έφερε την αμφιβολία, την ειρωνεία, το άβολο στο κέντρο της πολυτέλειας. Μετέτρεψε την ατέλεια σε πρόταση και την αμφισβήτηση σε κομψότητα. Η μόδα, στα χέρια της, έγινε διάλογος. Και γι’αυτό θα αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στον χρόνο.

Φίμπι Φάιλο

Η σιωπηλή επανάσταση της καθημερινότητας

«Δεν με ενδιαφέρει να κάνω ρούχα που αρέσουν στους άντρες. Με ενδιαφέρει να κάνω ρούχα που αντικατοπτρίζουν τις γυναίκες.» Φίμπι Φάιλο

Οι περισσότεροι- ίσως- θα ξεχνούσαν να τη συμπεριλάβουν μέσα στους κορυφαίους της μοδας. Για εμένα, ωστόσο, η Φίμπι Φάιλο άλλαξε τη μόδα χωρίς να υψώσει ποτέ τη φωνή της. Κι αυτό την κάνει ξεχωριστή.  Σε μια βιομηχανία που συχνά απαιτεί θέαμα, εκείνη επέλεξε τη σκέψη, την ακρίβεια και την ουσία. Τα ρούχα της δεν σχεδιάστηκαν για να εντυπωσιάσουν, αλλά για να συνυπάρξουν με τη ζωή της γυναίκας που τα φορά: να της δώσουν χώρο, ελευθερία, αυτοπεποίθηση. Η Φάιλο μίλησε για τη γυναικεία δύναμη όχι μέσα από τη σεξουαλικοποίηση, αλλά μέσα από τη λειτουργικότητα, τη διανοητική καθαρότητα και την απόρριψη του περιττού. Δημιούργησε μια αισθητική όπου η άνεση δεν αναιρεί την κομψότητα και η απλότητα γίνεται πράξη αντίστασης. Η επιρροή της είναι βαθιά γιατί δεν βασίστηκε στις τάσεις, αλλά στην κατανόηση της σύγχρονης εμπειρίας του να είσαι γυναίκα: σύνθετη, απαιτητική, ασυμβίβαστη.

Η Φίμπι Φάιλο δεν φώναξε ποτέ. Τα ρούχα της δεν εξυπηρετούσαν το βλέμμα των άλλων, αλλά τη ζωή της γυναίκας που τα φορούσε. Άνεση χωρίς ενοχή. Απλότητα χωρίς υποχώρηση. Δύναμη χωρίς επίδειξη.

Η συμβολή της δεν ήταν μια τάση. Ήταν μια αλλαγή προτεραιοτήτων. Και αυτή η αλλαγή είναι ίσως η πιο βαθιά της σύγχρονης μόδας.

Το στυλ ως αντοχή στον χρόνο

Οι  άνθρωποι που επέλεξα να αναφέρω, δεν ακολούθησαν τη μόδα. Την υπέμειναν, τη διαμόρφωσαν, την ξεπέρασαν. Γιατί το αληθινό στυλ δεν γεννιέται από την ανάγκη για αποδοχή, αλλά από την αντοχή στη μοναξιά. Έζησαν για τη μόδα, τη λάτρεψαν, ταυτίστηκαν μαζί της, ασχολήθηκαν με τη γυναίκα, τη θηλυκότητα, την ομορφιά – όχι μόνο την αντικειμενική αλλά και εκείνη που δε φαίνεται πάντα. Διότι κάθε γυναίκα, έχει κάτι όμορφο να αναδείξει, κι εκείνοι το γνώριζαν αυτό κι επένδυαν στη διαφορετικότητα που έχει κάθε μία ξεχωριστά.

Σήμερα, όπου καλώς ή κακώς, ζούμε σε μια εποχή θορύβου, η κληρονομιά τους μας θυμίζει κάτι απλό και σπάνιο: ότι η κομψότητα δεν επιβάλλεται. Αναγνωρίζεται και τελικά… σε πείσμα των καιρών καταφέρνει να επιβιώνει.

Διαβάστε επίσης:

Αν έγραφα γράμμα στον εαυτό μου για τον έρωτα

Η πιο επικίνδυνη μορφή sexiness είναι η αυτοκυριαρχία

Οι γυναίκες δεν έγιναν ψυχρές… Έφυγαν.